Книга: Белуха – Сумеру Азии

Часть пятая – пути подъема на вершины Белухи

Часть пятая – пути подъема на вершины Белухи

За более чем 170 лет, прошедших с того времени, как перед изумленными глазами Геблера предстала сверкающая снегами Белуха, пройдены все основные маршруты к ее вершинам. Начиная с 1898 г., когда В. В. Сапожников взошел с проводниками на седло Белухи, начинается длительная «осада» вершины, завершившаяся взятием ее со всех сторон (приложение), так что теперь можно привести характеристику пройденных маршрутов. Описание дано с последними дополнениями по пройденным маршрутам.

1. Восточная вершина с ледника Геблера. Категория трудности 2Б. Первопрохождение: Б. Троновым и М. Троновым, 16 июля 1914 г.

Этот маршрут наиболее легкий, вернее наиболее проходимый даже для начинающих альпинистов. Начинается он от «горки Геблера» – так называется моренный холм, оставленный отступившим ледником. Вначале идем вдоль правого склона долины, переходя валы морен и выбирая место подъема на ледник. Вдоль края ледника на стыке со скалами клокочут мутные воды верхней Катуни. Поверхность тающего ледника открыта, сильно шероховата, и трикони прекрасно держат ногу. Вся поверхность покрыта ледяными кружевами, образовавшимися при таянии льда, а пространство между ними заполнено водой. Множество ручейков, которые со звоном и плеском стремятся вам навстречу в пониженные участки, сливаются и образуют потоки, прорезающие тело ледника. Преодолеть их не везде бывает просто. Здесь лучше держаться выпуклой части ледника, параллельно какому-либо из этих говорливых потоков, держа общее направление на нижнюю оконечность Раздельного гребня. Он делит ледник на два потока: правый, куда мы держим путь, и левый, разорванный в средней части высоким ледопадом. Не доходя 300-400 м до скал, следует повернуть вправо, в направлении к снежнику, заполняющему выемку между западным склоном Раздельного гребня и краем ледника. Целесообразно этот снежник использовать для подъема к месту выхода на верх Раздельного гребня, где организуется безопасное от лавин и камнепадов место ночлега. Выход на снежник преграждается ледовыми сбросами, которые преодолеваются по снежным мостикам или узеньким, не более 50 см, ледовым перемычкам. Переход по ним можно начинать только после организации надежного охранения, для чего в стоящую рядом глыбу льда можно забить ледовый крюк. Преодолев ледовые сбросы, вы вступаете на снежник. Снег подтаявший, но сделанные ногами ступени при аккуратном их использовании сохраняются хорошо, так как уклон находящегося под снегом льда не больше 35°.

Через 400 м подъема на пути встречается скальный гребешок, сложенный зеленовато-серыми сланцами, – порода ненадежная при использовании ее в качестве захватов, и потому его нельзя рекомендовать как путь для выхода на верх Раздельного гребня. Лучше пересечь его и спуститься на расположенный за ним снежник, проходящий параллельно, подобно галстуку. По этому «галстуку» подъем на 200-300 м до скал Раздельного гребня, 15-метровой отвесной стенкой поднимающегося на пути. Здесь надо повернуть на 90° влево и по снегу, льду и камням через 60-80 м перейти к верхнему массиву Раздельного гребня, оторванному от нижней части нешироким потоком льда, в виде узкого языка. Перед выходом на этот поток встречается подгорная трещина до метра ширины и значительной глубины. Она бывает перекрыта снежным мостиком, преодолеть который впереди идущий должен переползанием со страховкой снизу (через ледоруб). Перебравшись через трещину, необходимо организовать верхнее крюковое охранение, для чего использовать скалы, выступающие из льда и снега, и пропустить остальных участников группы, которые по мере прохождения распределяются на снежной площадке «Балкон» над переметным языком или же переходят вправо и несколько назад в покрытую льдом и снегом седловину в разрыве Раздельного гребня, где организуется бивуак. Здесь можно поставить 10-15 палаток. Место безопасное, но малоуютное из-за постоянно дующего сильного ветра и грохота лавин и камнепадов, периодически сходящих с крутых, а местами отвесных стен гребня, разделяющего ледники Катунский и Берельский.

К перемычке от нижнего края Раздельного гребня можно пройти двумя другими путями. Первый – путь В. В. Сапожникова по левой боковой морене на верхнее поле левого потока, а от него, лавируя между трещинами, пройти к балкону. Второй – путь братьев Троновых и Альпиниады 1935 г. От начала Раздельного гребня по фирновому склону вдоль ледопада левого (восточного) потока с правой стороны, дальше по скалам до перемычки.

Рекомендуемый маршрут продолжен в 1937 г. инструкторами ТЭУ ВЦСПС.

После отдыха можно двигаться дальше, но лучше переждать до 2-3-х часов ночи, подняться и идти вверх по твердому насту, что значительно облегчает продвижение. Дальнейший путь к седлу проходит по леднику, вся поверхность которого изрезана массой поперечных трещин, зачастую скрытых снегом. При движении днем трещины легко обнаруживаются. Если же движение происходит ночью, необходимо тщательно прощупывать снег ледорубами, не реже чем через 50 см, так как трещин очень много. Двигаться лучше параллельно Раздельному гребню, повторяя его изгибы и следуя в 100-120 м от него. Направляющего рекомендуется сменять через 20-30 минут, так как пробивание в снегу ступеней и прощупывание трещин ледорубом быстро утомляет.

Первый подъем – около 100 м – довольно крутой (40-50°), затем ледник выполаживается и переходит почти в горизонтальное поле, за которым начинается новый, под 45° ровный подъем в направлении на свисающие с седла Белухи к югу карнизы. В верхней части преодолеваемого склона есть небольшая мульда, куда следует спуститься.

Здесь, в выемке, за ветром при необходимости можно поставить палатки для организации следующего ночлега. Этот ночлег нужно провести с максимально возможными удобствами, так как наутро предстоит штурм вершины. Утром, обязательно на рассвете, начинается 15-20-метровый подъем по довольно крутому, в 40-60°, склону на седло Белухи, представляющее собой почти горизонтальное, с незначительным подъемом к северу снежное поле, рассеченное редкими трещинами. До основания вершинных гребней, где имеются подгорные трещины значительной ширины и глубины, можно пройти без особых затруднений. Поднявшись на южную кромку седла, не задерживайтесь, так как вы находитесь как раз в зоне снежных карнизов, где чаще всего происходят разломы и обвалы многотонных масс фирна и снега.

После выхода на седло следует выбрать путь к вершинному гребню. Снежно-ледовые склоны восточного гребня вершины около середины разрезаны темнокоричневыми скалами, подобно «жандарму», преграждающими путь по гребню. Сама вершина находится на северном конце гребня и путей к ней с седла может быть несколько.

а) Подняться по крутому ледовому, чуть прикрытому снегом склону, на понижение гребня, покрытое мелкой осыпью и расположенное между северным краем гребня вершины и упомянутым «жандармом». Этот путь – самый короткий, но связан с рубкой большого количества ступеней и преодолением подгорной трещины.

Иногда этот склон бывает закрыт плотным снегом, что значительно облегчает подъем.

б) Проще подняться с южного конца гребня, так как сюда ведет довольно пологий – 30-35° снежный подъем. Кошки пока не надевайте. Успеете это сделать на упомянутой каменной осыпи непосредственно перед выходом на вершину, а пока что снег довольно мягкий и трикони держат хорошо, ступени также пробиваются с одного-двух ударов.

С каждым шагом по гребню, если оглянуться назад, все шире горизонты южной половины Алтая, растушеванные в сине-голубой цвет, на котором ярко выделяются снежно-ледовые участки хребтов. Внизу под ногами раскинулось Восточное плато Берельского ледника, сплошь изрезанное беспорядочно ориентированными трещинами. В зависимости от времени восхождения путь на гребне до «жандарма» проходит либо по снегу, либо по плотному фирну. На подходе к скалам справа километровый обрыв к восточному плато. На 3-4 м ниже скал просматриваются небольшие полочки, удобные для прохождения по ним, но соблазняться ими не следует, так как через 15-20 м они сменяются отшлифованными скалами, на которых не осталось никаких шероховатостей, не говоря уже о захватах. Не выбирайте также путь по самому «жандарму». Лучше всего «жандарм» обойти слева по кромке льда, покрывающего западный склон вершинного гребня. Лед на припаях, около скал, всегда немного подтаявший и в нем легко вырубить ступени.

Если группа большая или в ней есть новички, можно натянуть перила, зацепляясь за которые карабином или схватывающим узлом, они смогут легко пройти этот сложный участок. Забить крюк для подвески перил можно в крайний выступ скалы. Второй конец веревки можно закрепить, накинув петлю на небольшой камень на противоположном конце – «жандарма». Обойдя первый участок скал, следует подняться на скалы и по ним пройти до их конца, после чего спуститься на мягкую осыпь и здесь надеть кошки, после можно трогаться дальше.

Дальнейший подъем проходит по скально-ледово-снежному гребню, крутизна которого на отдельных участках достигает 40°, а боковые склоны, особенно к седлу Белухи, достигают крутизны 55-60°. Во избежание срыва с 600-метровой стены необходимо держаться чуть правее, в 4-5 м от кромки склона. Дальше вправо уклоняться также нельзя, так как рядом находится зона основания снежных карнизов над километровым обрывом к Восточному плато. Следуйте строго правилу: ни одного шага без охранения, которое можно организовать, используя группы скал, находящиеся слева.

Помимо первопрохождения этим маршрутом осуществлены массовые восхождения 1935 г. (И. Долгих), 1937 г. (группы ТЭУ ВЦСПС), 1952 г. (Е. Казакова) и восхождения многих спортивных групп, туриад, альпиниад гляциологов Томска (1967 г.) и Барнаула (1985 г.).

2. Восточная вершина с Большого Берельского ледника через Восточное плато и пик Берельский. Трудность 3Б. Первопрохождение: С. Алексеев, Б. Мездриков, В. Белов, 19 августа 1937 г.

Этот маршрут начинается подъемом на 120-метровую конечную морену Большого Берельского ледника. Дальше подъем продолжается по моренным скоплениям на дне долины, незаметно приводит на закрытый обломками конец ледника. Чистый лед появляется только на первом повороте влево, повторяя «S» – образную форму ледника, надо затем повернуть вправо, сохраняя направление на верхний цирк ледника. Трещин вначале мало, они ближе к краям ледника. Тыловые части бассейнов небольших ледников, спускающихся со стороны Каннского водораздела, сильно расчленены и имеют сложные очертания. Окружающие склоны круты и бесснежны.

За ровным полем надо преодолеть небольшой, довольно крутой ледопад в том месте, где ледник протекает через скалистый уступ-ригель. Трещины преодолеваются через снежные мосты, но двигаться надо очень осторожно. Путь необходимо все время прощупывать ледорубом, а на мостики выходить только после организации страховки через ледоруб, забитый в снег, способ в данных условиях наиболее надежный и требующий не так много времени на свою организацию. За первым ледопадом пологий переход к следующему, перед выходом в верхний цирк ледника. Перед краем цирка крутизна достигает 30-40°, двигаться здесь лучше серединой долины, приближаясь к скальным бортам ущелья, так как здесь можно попасть в замаскированные снегом трещины. В западной стороне цирка ваш взор остановится на особо большом сбросе, ниже которого выдвинут лавинный конус. В вершине этого лавинного конуса виден разрыв в стенах цирка в виде узкого – от 6 до 12 м – кулуара, с отвесными стенками типа широкого камина, причем кулуар заложен, вернее, дно его покрыто снегом, под которым прощупывается лед. Это единственный выход на Восточное плато Белухи.

Подойдя к лавинному конусу, прозондируйте ледорубом подгорную трещину, закрытую снегом и льдом лавинного сброса и, выбрав из вашей группы самого легкого и подвижного товарища и взяв его на охранение, начинайте выход на верх лавинного конуса и подход к кулуару. Подходить к нему рекомендуем ближе к правому (по ходу) склону, так как по кулуару в любой момент может сойти ледовый обвал, в чем вы легко убедитесь, поднявшись в его верхнюю часть. Прямо над ним нависают многотонные глыбы льда, готовые сорваться вниз. Проходить кулуар возможно только группами по 4-5 человек, причем двигаться растянутой цепочкой от укрытия к укрытию. Перед каждым участком при переходе кулуара выбирайте предварительно укрытие от возможных лавин и камнепадов. Перед выходом из кулуара надо принять правее и сосредоточиться под защитой скал слева (по ходу), а потом пересечь кулуар и выйти на плато.

Между краем цирка и восточной вершиной наблюдается хаотическое переплетение повалов и трещин, надежно замаскированных снегом. Для обхода их двигайтесь первоначально в направлении ледника Сапожникова к северной кромке Восточного плато. Край плато несколько поднят и имеет форму снежно-скального гребня, по которому проходит удобный и кратчайший путь к Восточной вершине с востока. Это предвершинный гребень полого, под углом 30-40°, поднимается вверх и перед самой вершиной имеет резкий перелом. Верх перегиба предвершинного гребня назван в 1937 г. пиком Берельским, на него можно совершить самостоятельные восхождения как с Берели, так и с ледника Сапожникова маршрутами 1Б-2А категории трудности. Если необходимо для отдыха поставить палатку, то лучше всего это сделать на пике Берельском с южной стороны, в верхней части снежно-ледового склона вырубив для палатки площадку во льду склона. На площадке укрепите палатку на ледовых крючьях.

Дальнейший путь к Белухе идет сначала вниз метров на 50 по ледовому (35°) склону, слегка прикрытому снегом. Слева от вашего пути – пологий белый склон, ведущий на восточное плато, справа – темнеет полукилометровый обрыв в цирк ледника Сапожникова. Дальше следует подъем на 400-500 м к ровному снежному подвершинному плато. Оно полого, с уклоном 10-20°, поднимается к подошве основного снежного взлета 300-метровой высоты и крутизной до 60°, стеной подпирающего вершинные снежные карнизы, с выносом в 5-6 м над откосом.

После выхода на плато следует выбрать место выхода на вершину там, где карниз имеет меньший вынос. По пологой части снежного плато надо подойти под точку, в которой вы наметили прорубаться через карниз. После этого начать подъем вертикально вверх, чтобы не подрубить снежный склон и не вызвать оползания снега, так как склон лавиноопасный. Направление вашего подъема прослеживается по пунктирным линиям, прочерченным на склоне скатывающимися с вершины комками снега на площадку и, опираясь о снежную стену, должен подставить спину верхнему товарищу, который будет прорубать в карнизе проход на вершину. Нижние должны организовать страховку через ледорубы для своих товарищей, прорубающих карниз. Преодолением карниза завершается восхождение на вершину.

3. Восточная вершина с ледника Родзевича по северо-восточному гребню через пик Делоне. Категория трудности 3Б. Первопрохождение: Абалаков, Чередова, Дадиомов, Казакова, Торбеев, Смирнов, Сазонов, Ольшевская, Андреева, август 1933 г.

Маршрут начинается с ледника Родзевича, не представляющего особой сложности при прохождении. За ледопадом к верхней части ледника присоединяется справа небольшой приток, тыл которого связан с ледником Сапожникова. По этому потоку поднимаются на перевал Аккем в верхний цирк ледника Сапожникова или для восхождения на Восточную вершину. Подъем из цирка осуществляется в юго-восточном направлении по крутому фирно-ледовому склону около скал. С перевала маршрут идет по гребню через пик Делоне.

Вначале подъем идет по фирновому гребню в сторону ледника Родзевича, наклоненному под 45°, а в сторону ледника Сапожникова нависают карнизы. Выше начинаются скалы средней трудности до площадки перед «жандармом», где можно установить 2 палатки. От этой площадки по скалам средней трудности подъем идет к «жандарму», около которого склон влево обрывается почти отвесно, а на склоне вправо – ледовый кулуар в 50° крутизны, которым и обходится скальный выступ с рубкой ступеней и крючьевой страховкой. За этим трудным участком крутой гребень постепенно переходит в пологий (20-30°) склон к пику Делоне.

От пика Делоне до Восточной вершины с обеих сторон гребня почти километровые обрывы. На восток – масса огромных карнизов, на запад – отвесный склон Аккемской стены. К 150-метровому понижению между вершинами ведет заледенелый гребень. От понижения к Восточной вершине продолжается снежно-фирновый гребень с выступами скал. Движение продолжать необходимо только при переменной страховке через ледоруб, так как в сторону ледника Сапожникова по-прежнему нависают огромные карнизы.

Этим маршрутом помимо первопрохождения в 1963 г. спустилась группа Г. Г. Андреева с отрядом вспомогателей.

4. Восточная вершина с ледника Сапожникова через пик Берельский. Категория трудности 3Б. Первопрохождение: Е. Казакова, А. Данилович, А. Пепин, Н. Курочкин, Н. Хакимуллин, 10-13 августа 1953 г.

Маршрут начинается от конца ледника Сапожникова. Вначале подняться левой береговой мореной к верхнему полю ледника. До подножия большого, 400-метрового ледопада по леднику пройти очень просто, так как трещин немного и проходятся они легко. Громадный ледопад обходится в его левой части либо по скальному гребню, отделяющему левый боковой кар небольшого притока. Из верхнего цирка ледника путь идет на Берельское седло по крутому снежно-фирновому склону, а с перемычки – на пик Берельский. Дальше – по уже описанному в маршруте № 2 пути. Помимо группы Е.А. Казаковой, этот путь пройден группой разведчиков и вспомогателей отряда Г. Г. Андреева в 1963 г. с ледника Родзевича через Аккемский перевал и верхний цирк ледника Сапожникова.

5. Западная вершина с ледника Геблера. Категория трудности 3Б. Первопрохождение: Печерский, Тимашёв, Изергина, Биллевич, Белов, Корзун, Алексеев, Лебедев, Герус, Гетье, июль 1936 г.

Восхождение до седла по маршруту № 1, а с него наиболее доступный путь идет по северному краю оконечности вершинного гребня. Вначале подъем по снежно-фирновой стене, затем, вырубая ступени в обледенелом крутом склоне и применяя крючьевую страховку, на кошках можно подняться на вершинный гребень. Вдоль гребня к югу надо пройти на северное возвышение вершины. От него по пологому вершинному гребню можно пройти на второе (южное) возвышение, от которого идет крутой обрыв в южную сторону к леднику Геблера. Помимо первопрохождения маршрут пройден большим числом групп разных лет.

Если с седла подняться по скалистому обледенелому ребру до вершины, то трудность маршрута возрастет до 4А.

6. Западная вершина с ледника Черного через Западное плато. Категория трудности 3А. Первопрохождение: Б. Б. Мездриков, Е. П. Алексеев, В. М. Белов, 15 августа 1937 г.

От Катуни прежде всего необходимо подняться к краю висячей долины р. Россыпной, где залегает ледник Черный. Подъем идет по крутому травянистому склону правее водопада Россыпного. От края долины надо пройти до последней лужайки перед моренами ледника, где удобно остановиться на ночлег. От лужайки надо спуститься к ручейку и по камням морены подойти к леднику, выход на который не представляет особого труда. От середины языка ледника Черного повернуть примерно под углом 120° вправо и держать путь на среднюю часть белеющего верхнего цирка ледника, перед которым и ниже его метров на 200-300 виден крутопадающий под углом 40-50° ледопад, покрытый сплошь снегом, разрывы виднеются только в местах особо широких трещин. Уже на дальних подступах необходимо выбрать и наметить путь лавирования между трещинами при прохождении этого участка подъема. Ледопад с подъемом вверх становится все положе, пока вы не вступите в верхний цирк ледника. У подножья крутых склонов его видны темные конусы от камнепадов и лавин, постоянно скатывающихся со стенок.

Крутые, почти отвесные стены, образуют подкову цирка: высота стен от 300 м у начала подковы и приблизительно 600-800 м около южной оконечности западной вершины. Но почти всюду скальные стены венчаются снежно-ледовыми склонами, с которых свешиваются снежные карнизы. В западной стороне цирка есть разрыв в виде кулуара, ширина которого колеблется от 6 до 10-12 м в нижней его части, заметно уменьшаясь кверху.

Все дно этого кулуара закрыто снегом, под которым находится лед с вмерзшей в него мелкой каменистой осыпью. Кулуар можно использовать для подъема. И этот путь, пожалуй, является самым легким для прохождения и, безусловно, самым коротким для выхода на западное плато. Есть еще другой путь подъема: по гребню слева от кулуара, но этот гребень снежно-ледово-скальный. Причем скал почти не видно, а только отдельно торчащие камни просматриваются тут и там из-под снега. По кулуару возможен сход лавины или камнепада, о чем говорит лавинный конус, поднимающийся от днища цирка на 30-40 м к скалам.

На подъеме лучше пользоваться скальными крючьями, поскольку лед имеет небольшую толщину, и прочно забить ледовый крюк нельзя. Нельзя забивать ледовые крючья на контакте льда и скал, так как возможен скол на первый взгляд прочно держащего льда.

Оставленные на снегу кулуара следы камнепадов и лавин указывают на особо опасные места. Глядя вперед и вверх, вы сразу должны определить, где эти следы приближаются к скалам и где от них отступают. В соответствии с этими признаками выбирайте путь своего дальнейшего продвижения. По этим же признакам следует выбирать места возможных укрытий. В случае пересечения кулуара необходимо обеспечить надежное крюковое охранение, пренебрегать которым не следует, несмотря на потерю времени на его организацию. При хорошо организованной работе группы продвижение от забивки крючьев почти не замедляется. Так, например, в 1937 г., забив 23 крюка, первовосходители 600 м подъема прошли за 4 часа.

Нависшую над кулуаром снежно-ледовую стенку видно с середины подъема и наблюдать за ней надо неотрывно, попеременно. Если вы прекращаете наблюдение, ставьте в известность об этом товарища. После выхода из кулуара справа впереди виден вершинный гребень, а влево отходит снежный гребешок вершины Мюштуайры. Дальше следует пройти чуть правее южной выпуклости на вершинном гребне, выделяющейся черными скалами, обходя подкову цирка ледника Черного на безопасном расстоянии (40-50 м от края). Идти напрямик к середине вершинного гребня нельзя, так как западное плато все изрезано трещинами и сплошь закрыто снегом, под которым трещины почти не различаются. Подъем на гребень идет с одновременным траверсом влево и вверх, в направлении на северную оконечность южной группы выступающих из гребня скал. Этот ледовый склон лишь на 5-7 см прикрыт слегка подтаявшим снегом. Крутизна склона – 45°, а местами еще круче – 55°. Здесь приходится рубить ступени до вершины гребня. На вершине гребня не теряйте времени, отыскивайте вершинный тур – он на западном склоне гребня около группы скал, на пути вашего выхода к ребру вершины.

На седло прямо вниз спускаться не следует, так как вас здесь подстерегают подгорные трещины, часть из которых располагается у основания гребня, но это не все – такого же типа трещины разрезают склоны в его середине и ближе к вершине. Вначале следует спуститься 15-20 м по склону, после этого страверсировать на север метров 50-60, после чего повторить спуск на 10-15 м и повернуть в обратную сторону, т. е. на юг, страверсировать склон метров 30-40 и только тогда можно поворачивать вниз на седло.

На описанном участке пути спуска необходимо, чтобы впереди идущий все время, а вернее каждый шаг, прощупывал ледорубом и особенно при поворотах вниз, так как трещины в основном идут параллельно ребру гребня.

7. Траверс массива Белухи с востока на запад. Категория трудности 5А. Первопрохождение группы экспедиции ВЦСПС в составе: Е. Казакова, А. Данилович, А. Пепин, Н. Курочкин, Н. Хакимуллин, 10-17 августа 1953 г.

Траверс вершин Белухи явился конечным результатом экспедиции ВЦСПС под руководством Е. А. Казаковой. С ледника Сапожникова, преодолев ледопад в его левой части, группа вышла в верхний цирк и с Берельского седла начала подъем на Восточную вершину (см. маршрут № 4). Спуск с Восточной вершины и подъем на Западную вершину пройден путем первовосходителей (см. маршрут № 5). Спустившись с Западной вершины, группа прошла Западное плато и осуществила очень сложный, 1000-метровый спуск вначале по ледовому обрыву плато, затем по сильно разрушенным скалам на нижнее поле ледника Братьев Троновых. Траверс проходил в сложных погодных условиях. В целом траверс имеет два недостатка: во-первых, начало траверса и его окончание расположены в разных речных бассейнах Белухи, а подход и возвращение на базу длительны и трудоемки; во-вторых, техническая сложность спуска на ледник Троновых соизмерима с трудностью всего траверса.

8. Траверс массива Белухи с запада на восток. Категория трудности 5Б. Первопрохожденне группы Томского облсовета СДСО «Буревестник» в составе: Г. Андреев, В. Меньшиков. С. Кузнецов, В. Ольшанский, 28 июля – 11 августа 1963 г.

Описанные выше пути подъема на вершины Белухи приурочены в основном к южным и восточным, более пологим склонам массива. Это довольно протяженные и интересные маршруты с разнообразным скально-ледовым рельефом, требующие определенной технической подготовленности первовосходителей.

Наибольший спортивный интерес, естественно, представляют северные склоны массива Белухи, выбранные альпиниадой томичей в качестве возможного траверса его с запада на восток. Для подъема был выбран центральный контрфорс пика ХХ-летия Октября, выводящий непосредственно на его вершинный гребень. Кроме высокой технической сложности, этот контрфорс является логичным началом траверса массива, включающего все высшие вершины (пик ХХ-летия Октября, Западная и Восточная вершины, пик. Делоне). Кроме технической трудности, этот маршрут ставил перед группой довольно сложные тактические задачи. Траверс осложнен отсутствием промежуточных «забросок» продуктов и топлива и сложными погодными условиями.

Группа наметила траверс с прохождением его в течение 10 дней. Было организовано две вспомогательных группы – группа наблюдения под пиком ХХ-летия Октября и вспомогательная группа в цирке ледника Сапожникова, которая должна была проводить наблюдение во второй части траверса Восточной вершины, и в случае необходимости сделать заброску продуктов на седло.

Пик ХХ-летия Октября являет резкий контраст с Белухой и обращен в сторону ледника Родзевича черной красивой короной с крутыми скальными ребрами, расходящимися веером вниз. Центральный контрфорс, довольно пологий в своей нижней части, взметнулся к вершине крутым 60° ребром. В верхней своей части он переходит в ледовую стену, над которой нависают громадные карнизы. Центральный контрфорс разделяет два сравнительно небольших притока ледника Родзевича.

Группа вышла на маршрут 28 июля и начала подъем по леднику, расположенному слева от центрального контрфорса в направлении на центральную часть ледопада. Ледопад небольшой протяженности, но со значительным перепадом высот сильно разорван и предстает в виде огромных наклонных ледовых ступеней. Проход справа и слева исключен из-за беспрестанного обвала ледяных глыб. Лавируя в гигантском ледовом лабиринте по узким ледовым перемычкам и кое-где сохранившимся снежным мостам, с тщательной крючьевой страховкой, пройдя две ледовые стены, через 8 часов восходители вышли на снежное плато верхнего цирка ледника и с него на скальный гребень. По скальному гребню из крупных наклонных плит поднялись к ледовой горизонтальной перемычке, к месту первой ночевки. Здесь сложен первый контрольный тур. С ледовой перемычки просматривается почти весь 1000-метровый путь подъема.

Утром следующего дня начали подъем по скалам средней трудности крутизной до 50°, перемежающихся участками с натечным льдом. После трёх веревок (90 м), ввиду возрастания трудности скал, перешли на левую сторону ребра в узкий камин и далее по левой стороне гребня по полочкам и небольшим, до 8-10 м стенкам, с крючьевой страховкой снова вышли на гребень. Крутизна скал увеличивается до 55°. Дальнейший путь продолжается свободным лазанием с одной стороны гребня на другую с попеременной страховкой. На гребне много удобных уступов для страховки. Участок заканчивается вертикальной 10-метровой стеной, которую венчают скальные 7-метровые «пальцы». Пройдя «пальцы» в «лоб», вышли на горизонтальную 8-метровую перемычку с открытым снежным надувом. И хотя за день было затрачено всего 6 часов движения, организовали вторую ночевку, поскольку до последующего, отмеченного еще снизу более или менее пригодного места ночевки, около 8-10 часов трудного лазания. Движению очень мешают тяжелые рюкзаки с запасом продуктов и бензина на 10 дней.

30 июля с места ночевки сразу же начинаются трудные скалы с участками вертикальных плит. Большинство скальных стенок заканчиваются снежными надувами, иногда с небольшими карнизами. Скалы, трудные зацепы, а также трещины под крючья приходится очищать от снега. Некоторые участки скал залиты натечным льдом. Рюкзаки часто приходится вытаскивать на веревке. Скалы заканчиваются ледовой стеной, из которой торчат две плиты, образуя вертикальную щель. Пройдя на распорах эту щель, восходители вышли под снежный надув, под которым проползли по наклонной плите и попали в ледовый желоб. Рюкзаки маятником перебрасываются в ледовый желоб и вытягиваются на веревке. Далее с рубкой ступеней по ледовому желобу подъем к 30-метровому «жандарму». «Жандарм» обошли по небольшим полкам, где пришлось прорубать еще два небольших карниза. Верх «жандарма» представляет собой наклонную плиту, где была организована ночевка.

Непогода, разыгравшаяся ночью, продолжалась почти весь следующий день и не позволила продолжать маршрут.

1 августа снова начали подъем по сильно заснеженным скалам. Рельеф трудный и разнообразный. Скалы сменяются ледовым ножом с большим карнизом. Дальше встречаются скальные стены с карнизами причудливой формы, прохождение которых требует большой осторожности. Громадный надув в виде снежной шапки, прилепившейся на стене, сменяется отвесным, заполненным снегом камином. Камин в верхней части имеет отрицательный уклон и проходится с тщательной страховкой. Камин выводит снова под фирновый надув, который пришлось прорубать, чтобы подняться под последний черный «жандарм» на гребне. На 250 м такого трудного подъема затратили 11 часов непрерывной работы. Под «жандармом» вырубили во льду небольшую площадку, повесили на крючьях палатку и в полулежачем состоянии провели ночь.

Утром 2 августа вышли в 7 часов утра. Подъем вверх через черный «жандарм» неприемлем, так как выводит на крутой снежно-ледниковый гребень с большими карнизами. Единственный путь – обход влево стены «жандарма» к началу подъема на ледовую 250-метровую стену. В средней части стены, кое-где из-подо льда торчат участки заглаженных лавинами скал, левее и выше скалы совершенно гладкие и отвесные. Траверсируя стену влево и вверх с тщательной крючьевой страховкой и рубкой ступеней, медленно и осторожно альпинисты поднимались от одного скального островка к другому. Сильная пурга с морозом, начавшаяся к 11 часам, сильно мешала движению. Часто восходителям приходилось останавливаться и растирать помороженные руки и ноги спиртом. Пройдя 6 веревок (180 м) с постоянной рубкой ступеней и крючьевой страховкой по крутому (50-55°) ледовому склону, вышли к большому камню, выделяющемуся черным пятном на блестящей ледовой стене. Крутизна склона увеличилась до 60°. Через каждый метр приходилось забивать ледовые крючья с рубкой больших «лоханей». Участок очень трудный. У верхнего края камня, где крутизна уменьшается до 50°, можно вырубить во льду большую ступень для ночевки. На этот участок пути затрачено 11 часов движения. Сильный ветер с метелью и морозом, опустившиеся сумерки заставили прекратить дальнейший подъем. Ночь провели, сидя на ступени, привязавшись к ледовым крючьям в накинутой сверху палатке.

3 августа, снова в непогоду, на две веревки (60 м) подъема затратили около 8 часов работы. Крутизна льда увеличилась до 65-70°. Только через 6 часов после непрерывной рубки ступеней с ледовыми крючьями первый участник достиг снежно-ледового пера, применив для выхода на него искусственные точки опоры. На ледовом пятачке – верхушке ледового пера – следующая полулежачая ночевка.

С ночевки по снежно-ледовом перу с карнизами, по глубокому рыхлому снегу – выход под главный карниз. Карниз основной своей частью обращен на восток. Под основанием карниза – узкая снежная полка, вдоль которой подход влево к наиболее узкой части карниза. Прорубив карниз, вышли на основной вершинный гребень пика ХХ-летия Октября.

Дальнейший путь по гребню до верха пика ХХ-летия Октября более простой. Он представляет собой ледовый склон, постепенно переходящий в ледовые сбросы к леднику Леонида (в истоках Кочурлы). Этот участок проходится с рубкой ступеней и крючьевой страховкой на более крутых участках. Выход на пик ХХ-летия Октября довольно простой, как и спуск на Западное плато. Прохождение Западного плато не представляет труда, однако на пути встречаются закрытые трещины. Подъем на Западную вершину группа сделала по пути первовосходителей 1937 г. (см. маршрут 6). С Западной вершины к седлу группа спустилась по скальному ребру и ледовому склону. Дальнейший путь подъема на Восточную вершину и спуск через пик Делоне до Аккемского перевала группа прошла по пути, описанному в предыдущих маршрутах (1, 3). Группа первовосходителей затратила на прохождение всего траверса, с учетом нескольких дней «отсидок» во время сильной непогоды, 15 суток.

9. Восточная Белуха по северной стене через седло. Категория трудности 4Б. Первопрохождение: В. Ф. Гракович, В. И. Якубовский, 1982 г.

Нижняя часть маршрута проходит справа от ледового склона (так называемой “бутылки”), ведущего прямо на восточную вершину. Подход от “Томских ночевок” до бергшрунда под начало маршрута занимает 1-1,5 часа.

Маршрут комбинированный. Нижняя часть его – ледовый склон протяженностью 450-500 м и крутизной 40-45 градусов. Справа от начала «горла бутылки» крутизна склона увеличивается. Страховка через ледобуры. Далее выход на пояс скал протяженностью 160-200 м с натечным льдом и крутизной до 60°. Необходимы скальные крючья, ледовые пробки.

Пройдя пояс скал, следует идти через нависания протяжённостью 60-80 метров и средней крутизной 70° на снежную подушку. И далее по снегу или фирну 500-550 м по склону крутизной 30° с небольшими ледовыми стенками маршрут выводит на седловину. Выходить следует, прижимаясь к вершинному конусу, из-за нависающих на север карнизов с седловины. С седловины на восточную вершину подъем вначале проходит по снежно-ледовому склону протяженностью 300-320 м крутизной 30-40°.

Страховка крючьевая. Затем 120 м разрушенных скал выводят на вершину. На маршрут необходимо брать бивуачное снаряжение.

Спуск на юго-восток по маршруту 3Б категории сложности с последующим возвращением через перевал Делоне. (Записано со слов участника первопрохождения маршрута в 1982 г. В. И. Якубовского).

10. Восточная Белуха по диретиссиме северной стены. Категория трудности 5А. Первопрохождение: А. Афанасьев, 1986 г.

Маршрут проходит по вертикальной прямой, проходящей через вершину. Начало маршрута – ледовый склон. Этот склон принято называть “бутылка”. Подход от “Томских ночевок” до бергшрунда к началу маршрута занимает 1-1,5 часа.

Маршрут снежно-ледовый. Нижняя часть – это ледовый склон протяженностью 450-500 м и крутизной 40-45°. В “горле” “бутылки” крутизна несколько увеличивается (до 45-50°). Страховка через ледобуры. Выше “горла” крутизна склона увеличивается и под скалами достигает 50-65°. Протяженность этого участка 200-240 м. Далее 80-100 м заснеженных, залитых льдом скал, выводят на вершинный гребень. Страховка крючьевая. 100-120 м простых скал гребня завершают путь на вершину.

Спуск на юго-восток по маршруту 3Б категории сложности с последующим возвращением через перевал Делоне.

11. Восточная Белуха по левой части северозападной стены. Категория трудности 5А. Первопрохождение: А Белов, 1986 г., И. Слободчиков, 1996 г.

Маршрут начинается по вертикали внизу прямо под перемычкой между вершинами Белуха (В) и Делоне по ледовым ручьям. Подход к началу маршрута занимает 1-1,5 часа от “Томских ночевок”.

Самой сложной частью маршрута являются нижние 600 м. Крутизна склона 50-55°, движение по ледовым ручьям. Страховка крючьевая (ледобуры, скальные крючья, закладки). Ключевыми местами являются три пояса скал, залитых льдом. Протяженность их 25-30 м, крутизной 60°. На этих участках проблема с организацией страховки. Скальные трещины залиты льдом, а сама ледовая корка тонкая для ледобуров. Скально-ледовый склон выводит под ледопад на ледовый склон. По 400-метровому склону крутизной 40-45° предстоит подняться вправо вверх на перемычку между вершинами Делоне и Белуха (В). Страховка через ледобуры. Простой гребень выводит на вершину Белуха (В).

Спуск на юго-восток по маршруту 3Б категории сложности с последующим возвращением через перевал Делоне.

12. Восточная Белуха через п. Делоне. Категория трудности 4А. Первопрохождение: Е. Абалаков, 1933 г.

От “Томских ночевок” выйти на ледник и, обойдя ледовый лоб справа по ходу, двигаться в сторону перевала Делоне. Не доходя до перевала, обойти гребень, идущий от северо-восточного гребня в сторону Аккемского цирка. Подъем на северо-восточный гребень вершины Делоне из Аккемского цирка проходит по этому отрожному гребню. Время подхода 1 час.

Подъем на отрожный гребень проходит слева по ходу, по снежно-ледовому склону протяженностью 300-320 м, крутизной 30-40°. Страховка крючьевая, возможна организация перил. Движение по отрожному гребню и далее по северо-восточному гребню идет по скалам средней трудности с попеременным движением со страховкой через выступ или крючьевой. Заснеженные, местами обледенелые скалы выводят на первое плечо. Встречающиеся «жандармы» обходятся большей частью слева по ходу, реже справа. На плече возможна ночевка. Далее следует крутой снежно-ледовый гребень, подъем на который выводит на предвершинное плечо. За плечом следует длинный пологий снежно-ледовый гребень, выводящий на вершину Делоне. Нависающие в сторону ледника Менсу карнизы на всем протяжении северо-восточного гребня представляют собой главную опасность маршрута.

Спуск на перемычку между вершинами Делоне и Белуха (В) идет по заснеженным скалам. Движение попеременное и одновременное. Страховка через выступ и крючьевая. С перемычки на вершину Белуха (В) ведет простой гребень. Время восхождения от “Томских ночевок” занимает 16-18 часов.

Спуск по пути подъема или на юго-восток по маршруту 3Б категории сложности с последующим возвращением через перевал Делоне или в Катунь.

13. Западная Белуха по северной стене. Категория трудности 5А. Первопрохождение: И. Плотников (руководитель), 1996 г.

Маршрут начинается по ярко выраженной ледовой речке прямо по вертикали вниз под вершиной Белуха (З). Подход к началу маршрута занимает 1-1,5 часа от “Томских ночевок”.

Протяженность ледовой «речки» 200-220 м, крутизна склона 40-45°. Речка выводит под ледопад, преодолевать который приходится в лоб по крутым ледовым стенкам. Средняя крутизна 60°, протяженность 60-80 м. За ледопадом следует снежный склон 350 метров протяженностью и крутизной 25-30°. Далее склон становится ледовым, и крутизна его увеличивается на первых 200 м до 35-40°, затем до 45-50°. В скалах вершинной части – ледовый «ручей». Дальнейший путь лежит по нему. Протяженность 220 м, крутизна 45-50°. Ручей выводит на вершинный гребень, по которому выйти на вершину. На всем протяжении маршрута страховка через ледобуры.

Спуск на западное плато и по нему двигаться до левого контрфорса вершины ХХ-летия Октября. Спуск по этому контрфорсу по маршруту 4А категории сложности.