Книга: Белуха – Сумеру Азии

К истокам Иедыгема

К истокам Иедыгема

1. Джасатер – Иедыгем (с. Джасатер 0/1560 – устье р. Коксу, 16/1520 – р. Карасу, 11/1560 – р. Карагем, 8/1308 – с. Аргут, 10/1280 – р. Кулагаш, 12/1236 – устье р. Иедыгем, 13/1117 – р. Куркуре, 17/1740 – л. Сапожникова, 9/2100). (Здесь и дальше в числителе расстояние от предыдущего пункта в километрах, в знаменателе – абсолютная высота пункта над уровнем моря в метрах).

Из с. Белеши (Джасатер), расположенного на правом берегу р. Жасатер, торная тропа направляется в стороне от Аргута, обходя высокую скалистую гриву, которую здесь обтекает река. Через 3 км встречается р. Бара, неглубокая и прозрачная. За речкой дорога идет вдоль берега Бары к Аргуту. В том месте, где Аргут разбивается на два рукава, у их слияния на сравнительно мелком перекате есть мост, по которому можно попасть в степь Самаху. Дальше по берегу идет только тропа. Вначале она проложена на склоне, где видно множество мелких тропинок и дорожек, проделанных стадами овец. На другой стороне видны высокие террасы, лесистая равнина, а дальше выжженная солнцем степь Самаха. Аргут спокоен и только у отдельных больших камней видно, как «закипает» вода. Горный склон скоро подступает вплотную к Аргуту, тропа идет по узкому приступку первого бома, а внизу начинает клокотать река. Особенно живописен Аргут среди высоких скал. Недалеко от начала бома слева открывается зеленоватая лента р. Коксу, вливающейся несколькими рукавами в мутно-белый Аргут. За притором тропа идет по высокому полупустынному косогору и через 1,5 км приводит к ныне заброшенному селению Кызыл-Аргут. В прошлом здесь был небольшой колхоз. Заброшенные строения, загоны, в которых зимует скот, окружены зелеными лужайками, ельником, лиственницами. Вдоль стремительно и плавно несущегося Аргута растут высокие тополя. Правый склон долины облесен мало, зато левый склон покрыт густой хвойной тайгой. За бывшим поселком тропа идет то косогором, то широкими террасами. Постепенно она поднимается все выше по склону, а река зарывается все глубже в ущелье. Наконец, поднявшись почти на 400 м над дном долины, тропа приводит к р. Карасу, срывающейся каскадами вниз к Аргуту. Лесистая долина Карасу круто поднимается к осевой линии хребта. В ее верховьях есть озеро длиною до 1,5 км, наполняющееся за счет таяния небольших ледников.

За долиной Карасу тропа пересекает крутые склоны боковых временных притоков Аргута и идет высоко над обрывом. В одном месте тропа проходит под нависшим обрывом древних моренных отложений, где каждый миг может сорваться вниз валун. Мрачная и грандиозная картина открывается, если подойти к обрыву над Аргутом у места его выхода из теснины, где оканчивается прорыв осевой части Катунско-Чуйской горной цепи.

Постепенно тропа спускается вниз, к видному издалека Карагему, русло которого обозначено цепочкой тополей. Кроме них вокруг только полупустынная каменистая степь. У впадения Карагема Аргут описывает крутую дугу, а ниже видны излучины и старицы, оставленные во время блуждания его по днищу долины. Все старицы левой стороны поросли густым лесом. Недалеко от устья Карагема в него открываются два крутых лога, поросших наверху отдельными лиственницами. На широкой террасе ниже ущелья видны остатки могильных курганов, а на противоположной стороне моренные холмы, подпруживающие несколько озер, и моренные террасы; выше весь крутой склон зарос лесом.

Недалеко от устья Карагем можно перебрести на лошадях или обойти по мосту. Мост находится в 7 км выше по течению, недалеко от прижимов на правой стороне долины.

За Карагемом долина Аргута вновь расширяется до 2-2,5 км и такой остается на протяжении 10 км. Широкие террасы покрыты камнями и щебенкой да жалкими кустиками кустарников и колючек. Только тополя, березы да отдельные лиственницы вытянулись цепочкой вдоль берега.

Повсеместно встречаются холмы старых морен, выше виден размытый край высокой террасы, а над ним залесенный склон, изрезанный оврагами. Постепенно долина сужается, Аргут поворачивает вправо, принимая слева р. Курусай. На противоположной стороне Аргута на берегу есть несколько домиков пос. Аргут и есть лодка, на которой можно переправиться на левую сторону; ниже переправ нет. Несколько ниже переправы слева впадает р. Куркуре, срывающаяся с высокого скалистого склона.

За переправой тропа идет вдоль Аргута, описывающего широкую дугу к северу. Помимо основного русла – масса проток. У верхнего края дуги Аргут собирается в одно русло и поворачивает к западу. Довольно торная тропа идет вдоль подножья невысокой гривы, недалеко от реки, повторяя ее изгибы. На правой стороне тоже есть тропа, вдоль излучины пересекающая конусы выноса, образованные временными водотоками.

За дугой к северу следует крутой изгиб реки к югу, оттесненной высоким отрогом Северо-Чуйского хребта. Огибая его у подножья холмов старой морены на правом берегу, река поворачивает к северо-западу и, минуя короткое сужение, вновь расширяется до следующего узкого места перед Кулагашем, где есть небольшой остров. Перед долиной Кулагаша нужно подняться на невысокий бом. Спуск с него приводит к мосту через реку. Кулагаш течет в тесной долине, но у устья есть небольшая ровная площадка. За Кулагашем после ровной площадки следует подъем на отвесный бом, с которого крутой спуск приводит вновь к небольшому расширению (площадке). Здесь удобное место для стоянки, от которого – еще один подъем вдоль отвесных скал и спуск к началу длинных осыпей Узун-бома. Осыпи спускаются к самой реке, и тропинка вьется среди валунов, то взбегая, то опускаясь по косогору.

В 3,5 км до Иедыгема сплошные осыпи прерываются скалистым бомом, который преодолевается по узкому карнизу. За карнизом тропинка спускается почти к самой реке. Крупные валуны подножья осыпей омываются струями бешеного Аргута. За осыпью после бома открывается ровная зеленая площадка длиной в 400-450 м, прислоненная к круто падающим скалам с шлейфом осыпей. Подножье осыпи поросло маральником, кислицей, крыжовником. Край площадки по берегу порос рядом высоких елей и тополей.

За площадкой – подъем по извилистой тропе на высокий обрыв, переходящий в холмистый моренный приступок (прилавок), за ним узкий карниз выводит к мосту через Иедыгем, к которому надо повернуть чуть влево. Иедыгем врывается в долину Аргута в глубокой промоине среди моренных отложений. Отсюда чуть заметная тропа уходит в верховья Иедыгема его левым берегом.

За мостом тропинка, спустившись с невысокого косогора к реке, идет на продолжительный подъем лесистым склоном среди обомшелых камней и вековых деревьев, покрывающих обширные и крутые конусы осыпей. Внизу грохочет река, а выше – недоступные скалы. Дальше тропа идет у самого берега реки, в начале поросшего хвойным лесом, а затем по камням осыпи. С левого склона на этом участке также сползают большие осыпи. Нижние части их сдвинуты изогнутыми валами к реке. За этими валами тянутся ровные поляны на нешироких террасах реки. Долина дальше становится шире, тропа удобнее, а против устья Куркуре есть хорошая светлая поляна с речкой Эдогыр. За поляной тропа вновь идет по осыпям, поросшим лесом, и часто теряется. Через 3 км от Куркуре на правой стороне видна узкая долина притока. Из узкой горловины, повисшей надо дном долины Иедыгема, ссыпано огромное количество обломочного материала. Вся масса постепенно сдвигается к левой стороне долины, и река обтекает ее, прижимаясь к противоположному склону. Еще через 2 км долину перегораживает вал конечной морены, оставленной ледником. Несколько ниже на противоположном берегу видны холмы древних морен, густо поросшие лесом. Выше виден еще один моренный вал, поросший редкими лиственницами, березами, кедрами и ивами. Река его прорывает близ левого борта, и около прорыва нужно идти по камням рядом с клокочущей мутно-белой рекой. За прорывом открывается широкая ровная площадка, по которой течет, разбиваясь на рукава, река. По рукавам можно перейти на противоположный берег. Если подняться выше, на валы морен правого берега, открывается отличный вид на конус Белухи, пик Делоне и белую ленту ледника Сапожникова. Описанную часть маршрута можно проехать на лошадях.

Путь по площадке можно выбирать где угодно среди галечниковых холмов и окатанных огромных валунов. Крутые склоны левой стороны поросли кедрами и лиственницами. Некоторые деревья вывернуты с корнем или обломаны сходящими со склона лавинами. Примерно через километр на пути поднимается высокий скалистый ригель. Это «красная лестница», сложенная красноватыми железистыми кварцитами. Слева от нее клокочет Иедыгем. У подножья Красной лестницы можно пройти по осыпающимся камням почти к самому уступу, с которого срывается река.

Для того, чтобы проникнуть на верхний «этаж», куда отступил ледник, надо подняться по склону Красной лестницы. Крутой подъем по осыпающимся камням выводит на полированные скалы ригеля. С ригеля виден во всю ширь конец ледника. Правая часть языка засыпана мореной, в середине, из высокого грота, вырывается мутный Иедыгем, а левая часть с красноватым налетом растекается в расширенный участок долины. При отступании ледник оставил несколько невысоких валов морен.

Если с ригеля спуститься влево, где река срывается в глубокое ущелье, можно видеть выработанные в скале исполиновые котлы. Ниже в узком коридоре грохочет Иедыгем, разбиваясь на мириады брызг. Над коридором все время висит облако водяной пыли, в солнечный день украшенное радугой.

Подняться на ледник, разорванный трещинами, снизу невозможно. Надо пройти вдоль невысоких валов, перейти по камням неширокую речку, срывающуюся с уступов висячей долины, и маленькую галечниковую площадку, где можно остановиться на ночевку. На топливо – кустарники можжевельника и сухого ивняка.

От площадки надо подняться на вал береговой морены и ее верхом, по краю осыпающихся валунов, подняться на следующий «этаж», где через 500-600 м можно спуститься на ледник и продолжать путь по леднику. Эта «дорога» проста и удобна, особенно ранним утром. Немногочисленные трещины преодолеваются легко. Чем выше по леднику, тем грандиознее картина окружающих ледник вершин. Огромные снежные навесы вершин «50-летия КПСС», Сапожникова, Героической Кореи, Белухи и пика Делоне питают огромный ледник. По ледяному полю можно подняться до подножья верхнего ледопада, преграждающего доступ в верхний цирк ледника. С обеих сторон ледяной реки поднимаются крутые, скалистые склоны с вырезами в месте выхода боковых притоков. К нижнему полю с двух сторон подходят не менее мощные притоки от водоразделов с Куркуре и Аккемом.

Этот, основной, вариант маршрута к истокам Иедыгема может быть изменен. В него можно включить перевалы через Южно-Чуйский и Северо-Чуйский хребты. Но все варианты маршрутов смыкаются с только что описанным.

2. Кызылмааны – Джасатер – Иедыгем (с. Кызылмааны, 0/1820 – р. Елангаш, 15/2400 – перевал, 20/2925 – Жасатер у устья р. Тары, 25/2140, с. Белешп, 45/1560 – дальше по маршруту 1).

От поселка, разрушенного в 2003 г. землетрясением, дорога выводит на окраину села в долину р. Аккол (Чаган). Справа обращает на себя внимание высокая грива, вдающаяся клином между Талдурой и Акколом. Она сложена моренными отложениями древнего Чаганузунского ледника и обрывается уступом в 200 м высотой. В основании обрыва залегают песчано-галечниковые отложения, перекрытые желто-бурыми галечниками, сверху лежит пепельно-серая древняя морена. Следы древних ледников видны здесь повсеместно – это и оглаженные скалы, и корытообразный профиль долины, и холмы морен. Через 1,5 км начинается подъем на крутой склон водораздельного плато Аккола и Елагаша. Вокруг – ни деревца, ни кустарника, только камни, да редкие колючки, перемежающиеся с низкой и удивительно крепкой травой. После 300 м крутого и неудобного подъема тропа почти 8 км идет по водоразделу мимо группы озер, среди моренных холмов и приводит к еще более крутому спуску в долину Елагаша. Крутыми зигзагами, оставляя позади водораздел, тропа спускается к моренным холмам и идет левее небольшого озера к руслу Елангаша. Выше в долине хорошо видна снежная вершина Ирбисту (барс-гора), с которой берет начало ледник правого притока Туроя. За озером в 1 км можно перейти реку и идти ее правым берегом то болотистой поймой, то среди камней. В долине нет ни одного деревца. В летнее время в долине можно встретить стада овец, стоянки пастухов. Через 5 км встречается р. Турой, впадающая справа, и еще через 7 км тропа приводит к боковому притоку из висячей долины. Прямо на склоне видны снежное поле и ледник, выдвигающий высокую морену поперек долины. За этой мореной есть озеро в 1,5 км длиной. В 100 м выше притока р. Елангаш прорезает скалистый ригель, образуя довольно эффектный водопад в скалистых стенах. В 1,5 км от водопада тропа уходит налево в верхний «этаж» долины. Крутой подъем среди невысоких кустарников выводит к ровному дну долины, где расположены два озера. Озера неглубокие, прозрачные. Длина первого 700 м, второго – 1 км. Тропа идет по самому краю правого берега верхнего озера, минуя невысокие скалы, пересекая ручьи, впадающие в озеро. На противоположном склоне видно большое оледенелое поле. За озером до плоского седла перевала тропа едва намечена среди крупных камней. Спуск ведет в долину р. Тара, направленной к юго-востоку. Вначале долина сжата двумя скалистыми отрогами, ниже которых появляются болота. В трех километрах справа впадает приток, в вершине которого виден ледник с моренами. Ранним летом в долине можно застать прекрасные лужайки с огоньками, водосборами, маками и довольно густой травой. Постепенно спускаясь, тропа левой стороной реки приводит к первым лиственницам, которые ниже довольно часты, хотя и не образуют сплошного леса. С обеих сторон впадает много ручьев, пересыхающих к концу лета. Через 15 км от перевала долина, повернутая на юго-восток, затем к востоку, огибает отрог хребта и плавно поворачивает на юго-запад. Отсюда открывается вид на противоположный склон долины Джасатера, покрытый лесом. После поворота тропа идет широкой поймой реки мимо стоянок паров и приводит к дороге на Джасатер у моста через Тару. Эта дорога легко проходима для лошадей.

Рисунок 10 – Схема перевала Елангаш-Тара: 1 – ледники; 2 – реки; 3 – озера; 4 – линии гребней; 5 – вершины; 6 – перевалы; 7 – морены; 8 – ледопады; 9 – трещины на ледниках; 10 – возможные варианты маршрутов

3. Кызылмааны – Караайры – Джасатер – Иедыгем (с. Кызылмааны, 0/1820 – зимовье «Толтура», 18/2100 – устье Мухроюка, 10/2160 – конец л. Талдуринского, 16/2640 – перевал в Караайры, 8/3550 – устье Остуайры, 15/1250 – перевал, 17/2760 – с. Жасатер, 20/1560 – дальше по маршруту 1).

От с. Кызылмааны до зимовья колхоза в Талдуре можно проехать на машине. Правда, в конце дорога идет топкими местами и в одном месте по краю обрыва. Всюду – стоянки пастухов. Покосы летом обильно заливаются водой. Но и тогда трава вырастает не выше 10-15 см. От зимовья тропа ведет левым берегом Талдуры и приводит к нагромождению старых морен, поросших лиственничным лесом. Тропа то поднимается, то опускается, и так продолжается почти до самого устья р. Джело, ущелье которой отсюда видно очень хорошо. Через пять километров морены кончаются, и тропа входит в широкую долину р. Талдуры с заболоченной поймой. Тропа идет по кромке леса, а потом выходит на более сухое дно долины. Через три километра впереди открываются скалистые «ворота», через которые прорывается Талдура. Тропа небольшим подъемом огибает этот прорыв и спускается на широкое дно долины Талдуры. Направо ущелье в скалистой ступени боковой долины Мухроюка. Отсюда хорошо натоптанная тропа ведет по склону долины вверх, то подходя к реке, то поднимаясь на склон. Через 3,5 км она подходит к холмам древних слабо заросших морен. Во впадинах между ними растительность гуще. Еще километра три тропа идет с холма на холм, а затем спускается на плоское днище долины и идет вдоль берега Талдуры. В лиственничном редком лесу на конусе выноса правого бокового притока есть зимовье, здесь же и удобно остановиться у ручьев, стекающих с правого склона. За группой лиственниц можно идти галечниковой поймой до поднимающегося впереди вала морен, оставленного ледником в середине прошлого столетия. Теперь ледник отступил больше, чем на километр, и эта часть долины загромождена огромным количеством валунов. Можно, не доходя до вала морен, перебрести на другую сторону реки и подниматься вначале косогором, а потом перейти на морену ледника. Эту часть маршрута можно проехать на лошадях.

Талдуринский ледник, открытый В. В. Сапожниковым в 1897 г., формируется на северном склоне Южно-Чуйского хребта, в огромном подковообразном бассейне протяженностью по гребню почти в 25 км. Среди вершин этой подковы выделяются пикообразная Иикту (веретено-гора), 3941 м и двуглавая, укутанная в снежную мантию Ольга (3719 м). Семь не похожих один на другой потоков, веером раскинувшихся по склонам бассейна, спускаются вниз и образуют обширное ледяное поле – Площадь Товарищества. От этого ровного, почти плоского поля, мощный ледниковый язык направляется в узкую троговую долину Талдуры, сохраняя северо-восточное направление. На поверхности языка четко выделяются две срединных морены, представляющие границы трех частей ледника. Средняя из них, ограниченная моренными валами, питается за счет снежных скоплений вершины Ольги, левая тяготеет к Иикту, а правая связана с Талдуринской оградой. Длина ледника по правому потоку не превышает 8 км. Общая площадь достигает 34 км?. Ширина ледникового языка колеблется от 0,6 до 1,4 км. Мощность ледника у слияния потоков не превышает 170 м. Подъем на ледник не представляет больших трудностей, как и вся дальнейшая «дорога». С ледника можно подняться на Поворотную гриву, с которой наиболее полно виден ледник во всем своем величии. По леднику надо пройти в левый верхний угол западной части ледника. Здесь гребень, идущий от Иикту к северу, образует небольшую, обнаженную седловину. Именно через эту седловину и можно перевалить в истоки Караайры левого притока Карагема.

Спуск на небольшой карово-долинный ледник в истоках Караайры очень крутой, и здесь приходится пользоваться альпинистским снаряжением и приемами. После спуска по леднику и крутым моренам можно выйти на ровную площадку, куда не доходят ледниковые потоки с соседних склонов. На юго-востоке поднимается треугольный пик Иикту, а с главной оси хребта сползают несколько ледников. На площадке можно наблюдать до пяти моренных валов. Между глыбами последнего вала река Караайры устремляется в узкий скалистый каньон глубиной 80-100 м. Его можно обойти по левой стороне долины, поднявшись высоко по косогору. За каньоном, через три километра, речка выходит к ровной площадке (2450 м), где сливаются два истока реки. Дальше долина несколько расширяется, но ее заполняют потоки осыпей с обеих сторон, и идти приходится у самой реки по камням. По пути встречаются два древних моренных вала, заросших лесом. В лесу много валежника, валунов, и это затрудняет и без того тяжелую дорогу. Крутые каменистые осыпи и морены встречаются на пути до самого слияния с р. Караайры левой (Остуайры).

Сливаются они под острым углом. Между ними поднимается скалистая передовая вершина отрога. Подножье ее заросло кедрово-лиственничным лесом. За эту вершину и нужно повернуть, так как дальнейший путь идет долиной Остуайры.

Речка Остуайры имеет разветвленную систему притоков по линии главного хребта. Идти нужно все время вдоль правого берега густым лесом, буреломом, крутыми осыпями. Километра через четыре можно видеть, как с правого берега к самому лесу сползает каменный глетчер, выше которого есть крутой ледник. Выше лес редеет, и за последней значительной группой деревьев открывается озеро удлиненной формы, а через километр от него – другое. К берегам его спускаются два скалистых отрога, как бы отгораживающих верхний этаж долины. За озером с обеих сторон подходят короткие долины, многочисленные осыпи, а по дну основной долины огромные камни, среди которых приходится подниматься к верхнему овальному озеру. До него – около 3 км.

Рисунок 11 – Схема перевала Талдура-Караайры

Озеро лежит на высоте 2582 м. От озера надо подняться в юго-восточном направлении по крутой осыпи на склон хребта к седловине. Подъем не превышает 200 м, хотя каменистый и крутой. На подъеме слева видна долина, в верховьях которой есть небольшой ледник. От него вниз к озеру спускаются длинные осыпи. На седловине сложена большая куча камней – «обо» – в честь благополучного подъема на перевал. С седловины вниз видна долина Аргута, за которой поднимается Катунский хребет. Вниз просматривается слияние двух истоков р. Бары, к которой и надо спуститься. По долине Бары идти приходится около 6 км в обход округлой вершины (2710 м), поднимающейся справа. Слева долина ограничена скалистым отрогом хребта. Там, где долина меняет направление с южного на юго-западное, надо повернуть влево и пологим склоном выйти на тропу вдоль водораздела Бары с речкой, стекающей к Жасатеру, и по ней спуститься к селу.

4. Кызылмааны – Карагем – Аргут – Иедыгем (с. Кызылмааны, 0/1820 – брод через р. Джело, 30/2260 – перевал Карагем, 8/2885 – устье р. Иолдоайры, 18/1880 – устье р. Караайры, 12/1650 – брод через Карагем, 7/1560 – р. Аргут, 25/1308 – дальше по маршруту 1).

От слияния Аккола и Талдуры – бельтыра, у которого стояло с. Кызылмааны, дорога направляется на запад вдоль берега Талдуры. Через Аккол построен широкий мост, по которому проходят машины. В 7 км от Аккола есть мост через Талдуру несколько выше впадения светлой речки Кыскынор. Перейдя на левый берег, дорога уходит на высокое плато Северо-Чуйского хребта, к пастбищам, а тропа идет вдоль террас долины, древних моренных холмов по пустынной долине среди красноватых утесов. Правый берег Талдуры более отлогий, в долинах рек Имене и Талдуры видны покосы, по склонам довольно густой лиственничный лес. Дальше тропа идет выше узкой щели, из которой вырывается Джело, и приводит к броду против последней группы лиственниц на правом берегу. Слева остается долина Талдуры, невидная за скалистыми утесами. От группы лиственниц тропа через небольшой приток Джело, где есть пастуший стан, идет на довольно крутой подъем, вначале по косогору, затем поднимается вправо на край довольно обширного цирка боковой долины, занятого снежными полями. Перед самым подъемом слева остается небольшое озеро и еще поменьше – справа, от которых крутым логом идет каменистый подъем на верх перевала. На спуске, далеко внизу, видна покрытая лесом долина Карагема, а ближе с обеих сторон сходятся истоки Иолдоайры. В начале истоков долина заболочена, а при спуске к притоку справа круто сходит между повышающимися бортами долины. Слева остается ледник Иолдо с системой старых морен. Он связан с плоской вершиной над ним (3619 м), закрытой ледником.

Рисунок 12 – Схема перевала Караайры-Бара

Долина становится все уже и через пять километров приводит к первым деревьям несколько выше двух левых притоков. Тропа идет левым берегом реки среди топких болотистых участков поймы, заросших ивой, березкой, редкими лиственницами. Постепенно высота бортов нарастает, речка глубоко зарывается в ущелье, а тропа идет высоко по склону среди разлапистых кедров и стройных лиственниц. Примерно через 15 км тропа оставляет на левой стороне глубокую долину притока и приводит к довольно крутому спуску на бельтыр – место слияния Карагема и Иолдоайры. Ровная поляна, поросшая высоким кедрово-лиственничным лесом и высокотравьем, представляет разительный контраст с полупустынной Чуйской степью и такими же долинами Талдуры и Джело. Справа, в глубокой долине, течет Карагем. Вдалеке видна долина Абылоюка и скалистый черный массив, разделяющий верхние истоки Карагема. На бельтыре тропа переходит на правую сторону Карагема. Брод неглубок, течение Карагема спокойное. За бродом тропа поднимается на обрывистый косогор и ведет вниз по долине.

Несколько ниже долина расширяется, Карагем разбивается на рукава. От долины левого притока Калынагача тропа поднимается лесистым склоном и затем спускается к речке Каноюк. За ней есть небольшая лесная поляна, от которой крутой перевальчик ведет к мосту через р. Комрю. От Комрю следует подъем высоко по склону, и затем тропа идет несколько километров среди высоких лиственниц, кедров и тополей над шумящим внизу Карагемом. Упавшие деревья часто перегораживают тропу, которая крутым спуском приводит на широкую поляну, на берегу Карагема у впадения в него слева р. Караайры. Поляна заросла густым травостоем, рядом – стремительно уходящий вниз Карагем. Слияние с Караайры происходит под высокой скалой, с которой переброшены два бревна на левый берег Карагема выше впадения притока.

Рисунок 13 – Схема перевала Карагем

От поляны тропа продолжается по-прежнему высоко над Карагемом в высокоствольном лесу и через 7 км приводит к спуску на поляну у впадения р. Каиндыодру. Несколько ниже притока Карагем разбивается на рукава, и здесь удобно перебрести на левую сторону. За бродом тропа надолго входит в густой осиново-березовый с лиственницами лес и идет то по самой кромке берега, то взбегает высоко над обрывом. Выше теснятся скалистые утесы, и долина с ее 800-метровыми бортами представляет огромный коридор. За тесниной долина несколько расширяется, и тропа продолжается то по склону, то по террасам среди леса. Ближе к устью лес редеет, и за мостом на правую сторону Карагема тропа приводит в долину Аргута.

Этот маршрут полностью можно проделать на лошадях.

5. Кызылмааны – Караайры – Карагем – Аргут – Иедыгем. Начало этого маршрута описано раньше (маршрут 3). От площадки ниже ледников Караайры, не переходя на левый берег реки, надо ее правой стороной спуститься до долины Карагема. Пройти долину Караайры, загроможденную осыпями, моренами, бесчисленными колодинами упавших деревьев, очень трудно. Перед впадением в Карагем Караайры прорывает скалистый ригель, и для обхода его приходится подниматься высоко по склону, под самые скалы. Спуск в густом обомшелом лесу из кедра и лиственницы приводит к берегу Карагема, через который можно перейти по двум бревнам, переброшенным со скалы правого берега, или надо наводить переправу. От перевала из Талдуры в Караайры до Карагема около 20 км очень трудной дороги. От устья Караайры дальше надо идти по маршруту 4 до долины Аргута, дальше – по маршруту 1.

6. Курай – Талдура – Карагем – Аргут – Иедыгем (с. Курай, 0/1534 – р. Тете, 18/1538 – перевал в Кыскынор, 25/1260 – р. Талдура, 17/2000 – дальше по маршруту 4).

Из Курая на машине можно проехать до долины Тете и от базы «Скотимпорта» вверх вдоль правого берега реки.

Пойма реки и прибрежные участки заросли густым кустарником ивы, облепихи. Долина Тете – это оазис среди выжженной солнцем степи. Выше по северному склону Северо-Чуйского хребта – густой лиственничный лес. Тропа идет по лесистому склону, затем спускается к самой реке. Там, где сходятся истоки реки, тропа поворачивает в правый исток р. Кызылджарык и широким логом поднимается на плоский безлесный верх хребта, местами заболоченный. Спуск с плато по долине небольшого ручья приводит в долину Кыскынора, верховья которого связаны с горным узлом Биш-Иирду. Долина Кыскынора безлесна, не считая отдельных коряжистых лиственниц.

После брода через Кыскынор надо подняться на каменистый водораздел с Талдурой и спуститься в долину последней на тропу, ведущую на перевал в Карагем.

Можно не спускаться к долине Талдуры, а пересечь высокое плоскогорье между Кыскынором и Талдурой и спуститься сразу к броду через Джело. Спуск к броду очень крутой.

Есть еще один вариант перевала в Джело. По Кыскынору надо подняться вверх до его истоков. От слияния истоков повернуть влево и крутым курумником подняться на плоский перевал в левый приток Джело. Спуск значительно положе подъема и приводит в долину р. Джело. От перевала из Тете до перевала в Джело – около 17 км и еще 8 км вниз по долине Джело до тропы на Карагемский перевал.

Все описанные маршруты можно проехать на лошадях.

7. Курай – Актру – Джело – Аргут – Иедыгем (с. Курай, 0/1534 – перевалочная база «Актру», 26/1720 – бывший альплагерь «Актру», 10/2150 – в. Купол, 6/3500 – долина р. Джело, 7/2600 – пер. Карагем, 7/2885 – дальше по маршруту 4).

От Курая до базы бывшего альплагеря «Актру» можно доехать на машине. База – рубленый дом – стоит на правом берегу реки Актру. От нее торная широкая тропа спускается к пойме реки, разбивающейся на рукава. Пойма заросла густым елово-лиственничным лесом. За мостом через реку тропа поднимается на моренный вал, за ним ровной площадкой приводит к подъему на Медвежью гору – высокий моренный холм. Все вокруг поросло лиственницей, кустарниками караганника, таволги. В лесу много валежника и брусничника.

Тропа идет лесистым склоном долины, а далеко внизу шумит река среди огромных валунов, заваливших все русло реки. Постепенно тропа подходит все ближе к руслу реки, в одном месте идет заболоченной поймой. Через 4,5 км лес несколько редеет, впереди слева открывается вид на передовую вершину с треугольным висячим ледником. Справа – зеленый склон с отдельными валунами. Среди лиственниц появляются кедры. Еще через 1,5-2 км тропа выводит через невысокие моренные холмы к краю вытянутой по долине ровной площадке. С моренных холмов, ограничивающих ее снизу, открывается панорама верхней части долины Актру. Прямо – черная башня иссечённого трещинами и ложбинами Караташа (черный камень), чуть правее – ржавый Кызылташ (красный камень). Левее Караташа видна часть ледника Малый Актру. Слева скалистый правый берег долины, к подножью которого спускаются каменистые осыпи. Выше скалы пересечены эрозионными ложбинами, в которых до конца лета сохраняется снег. От края морен тропа то сходит к пойме реки, то ведет альпийскими лужайками, затем вновь входит в кедрово-лиственничный лес. Слева остается группа высохших лиственниц, занесенных у основания песком и илом. Через 3,5 км тропа приводит к остаткам альпинистского лагеря «Актру» (ДСО «Труд»), постройки которого раскинулись на левом берегу реки у светлого ключа, стекающего из высокого кара на склоне. Сохранилось несколько хозяйственно-бытовых построек (баня, пекарня, склад, столовая, радиостанция, контора). Когда-то ровный двухрядный строй палаток взбегал вверх по склону. За палатками были танцплощадка, спорт-городок, а за ними под сенью лиственниц палатки инструкторского состава лагеря. В лагере всегда можно было найти приют на несколько дней, чтобы совершить ряд экскурсий на ледники Актру. Рядом с лагерем – палатки Ледниковой экспедиции Томского государственного университета, где всегда можно было получить консультацию относительно предстоящих дорог в горах, познакомиться с работой экспедиции, занимающейся изучением ледников Актру. От лагеря 1,5 км до ледника М. Актру и 4,5 км до Б. Актру. За лагерем тропа переходит светлый ручей и ведет в лиственничном лесу по дну долины. Сверток с тропы приводит к мосту через Актру. Есть мост и напротив лагеря. Правой стороной Актру тропа подходит к лобовой морене, оставленной ледником М. Актру. Перед мореной – высокий лиственнично-кедровый лес. Вдоль внешнего края подножья морены надо подняться до середины основания большой осыпи, спускающейся со склона. По камням осыпи, местами по еле заметной тропинке, следует подъем вверх в прорезь между скалистыми стенами. Подъем приводит в карообразную долину, по которой течет светлый ручей, вокруг зеленеет невысокая травка. Это «Зеленая гостиница». Однако на высоте 2700 м топлива нет, его надо нести снизу. С «гостиницы» великолепный вид на ледник Б. Актру и поднимающийся конус Актру.

С гостиницы нужно подняться крутым склоном на высокую ступеньку к югу. За ней расстилается всхолмленная площадка с кучами мелкозема, а с вершины Купол сюда спускается ледник Водопадный. Подъем на ледник некрутой, изредка встречаются трещины. Подъем на вершину делать необязательно, можно оставить ее справа, держась склона в долину р. Тете. С перевала (3500 м) открывается панорама ледников Южно-Чуйского хребта, а внизу глубокая долина Джело. Можно пройти с перевала вдоль всего ледника Купол, но тогда предстоит спуск по скалам. Долиной небольшого притока спускаются к реке Джело, вытекающей из одноименного плоского широкого ледника. Перейдя речку вброд, дальше идти нужно правой стороной. Долина пустынна, ни деревца, на топливо только карликовая береза. Через 3-4 км от ледника можно повернуть вправо и, поднявшись на крутой борт долины, выйти на перевал Карагем. Можно и спуститься до тропы, идущей на перевал.

8. Актру – Карагем – Аргут – Иедыгем (альплагерь «Актру», 0/2150 – ледник Большой Актру, 4/2440 – пер. Маашей, 8/3600 – конец ледника Левый Карагем, 6/2300 – устье р. Иолдоайры, 9/1880 – дальше по маршруту 4).

Рисунок 14 – Схема перехода из Актру в Джело через В. Купол

От лагеря Актру тропа ведет левой стороной долины мимо кедровой рощи, затем через 2,5 км приводит к боковой морене ледника М. Актру, перед которой клокочет река, а тропа идет над рекой, через небольшой колок кедров в верхний «этаж» долины, где оканчивается ледник Б. Актру.

Слева остается долина р. М. Актру с хорошо видными моренами, а заметная тропинка через 1,5 км выводит на верх моренных холмов и идет к выступающим впереди скалистым лбам, оглаженным ледником. Внизу видна нижняя часть ледников Левого и Правого Актру, совсем недавно составлявших одно целое. Видны вершины УПИ, ДВС, Радист, Снежная. Дальнейший путь ведет на «ишачий подъем» – крутую тропинку рядом с нависающей скалой. Наверху видны валуны, готовые свалиться в любой момент. Подъем по тропинке приводит к краю ледника. Лоб ледника не очень крутой, но можно не подниматься на него, а пройти дальше левой береговой мореной. В 1,5 км от лбов за мореной есть небольшое озерко с бирюзовой водой. Здесь, за гребнем морены, обычно ночуют перед перевалом в Карагем. Утром выйти надо рано, чтобы захватить твердый снег на южном склоне. Подъем идет вначале левой мореной, затем ледником, на пути встречается много трещин, ранним летом закрытых обычно прочными снежными мостами. Слева впереди виден скалистый обрыв, над которым наслоена мощная толща ледника. Повернув налево, надо пройти недалеко от края этого обрыва и крутым снежным склоном выйти на плоский перевал Маашей, закрытый снегом и льдом. С седловины, оставляя справа ледник Маашей, а слева Б. Актру (Правый), надо снежным гребнем, частью по надувам, пройти до его края – вершины Тамма. С вершины Тамма отрывается великолепная панорама гор Центрального Алтая, а правее от вершины идет заснеженный гребень к массивам вершин Карагембаши и Тронова. Налево уходит гребень к вершинам Буревестник, ДВС, УПИ, Снежная. Крутой спуск по снежному склону пика Тамма через подгорную трещину приводит в верхний бассейн Левого Карагемского ледника. Здесь можно выбрать много дорог по леднику, но перед трещинами в середине ледника необходимо уйти вправо и перейти на скалы. По нижней части ледника спуск опасен. Путь вниз по оглаженным скалам, где текут небольшие ручейки, среди глыб и валунов тоже не из приятных. Крутым каменистым склоном спуск приводит к концу ледника, острым углом вдающимся в долину. Из соседней долины выдвигается ледник Правый Карагемский. Недалеко от ледников появляются первые деревья. Остановиться удобно на левом берегу Карагема, но можно и на правом, так как дальше вниз лучше идти правой стороной. Переходить вброд Карагем надо рано утром, когда спадет вода. В середине дня это сделать не так просто.

В начале долина Карагема широкая, на днище спускаются осыпи, склоны покрыты густыми зарослями березки. Но уже через 5 км уклон резко возрастает, река течет в скалистом желобе, глухо ворочая камни, разбиваясь в пыль о встречные выступы. Лес с буреломом, с густым подлеском затрудняет ходьбу. Идти надо высоко над рекой. Со склона спуск приводит к правому истоку Карагема – Абылоюку. В лесу масса смородины, малины, крыжовника, синей жимолости. Переправу через Абылоюк лучше делать рано утром, внимательно выбрав место. Со склона перед Абылоюком хорошо видно слияние Карагема с Иолдоайры – бельтыр, куда остается идти около 5 км без всякой тропы. Далее по маршруту 4.

Рисунок 15 – Схема перевала Маашей

9. Через Шавлинское озеро. Этот маршрут имеет несколько вариантов, перекрещивающихся у Нижнего Шавлинского озера, расположенного в глубокой, лесистой долине р. Шавлы, недалеко от главной линии хребта. Рассмотрим вначале возможные маршруты к озеру.

а) Лагерь «Актру», 0/2150 – перевал Маашей, 12/3600 – перевал Шавлинский, 15/3300 – озеро Н. Шавлинское, 8/1890.

С перевала Маашей крутой спуск ведет в бассейн правого притока Большого Маашейского ледника. По крутому снежному склону среди лабиринта трещин надо спуститься к ровному нижнему полю. Серединой правого притока мимо Маашейской стены надо выйти на бугристый лед общего ледникового языка, пройти около 1,5 км; затем, пересекая ледник и его морены, подняться к площадке под крутым левым склоном, поросшим густой карликовой березкой, где удобно остановиться на ночевку. Внизу видно небольшое бирюзовое озерко, а дальше – глубокое ущелье Маашей, поросшее у подножья склонов густым лесом. К юго-западу открывается цирк Левого Маашейского ледника, по которому предстоит подняться к перевалу в Шавлу. Ниже левого ледника в долине – огромная старая морена, которую можно обойти с правой стороны, и подняться к языку ледника среди хаоса камней. Подъем по пологому леднику несложен.

Рисунок 16 – Схема перевалов с ледника Левый Маашей в приток Шавлы (1) и ее верховья (2)

Все время надо поворачивать вправо к овальной седловине среди вершин в левой части ледника. Подъем на перевал не представляет особого труда. Спуск с перевала значительно круче подъема. Спуститься надо на 150-200 м или по снежному (в начале лета), или ледовому (в конце лета) склону к нижнему полю небольшого асимметричного ледника. За спуском вначале надо пройти по леднику до его конца, затем перейти на россыпь из крупных камней и около 5 км идти до края долины Шавлы. Постепенно камни сменяются заросшими холмами морен, а на спуске с высокого борта густым хвойным лесом. Среди зелени тайги блестит бирюзовая гладь озера, вытянутого почти на 5 км. Нижнее Шавлинское озеро моренно-подпрудного происхождения. К самому борту подходит густой хвойный лес, а в водной глади отражаются снежные вершины, поднимающиеся на главной линии хребта. Остановиться лучше всего у нижнего края озера на правой стороне, где есть небольшая поляна. В озере и в реке водится хариус.

Более сложный снежно-ледовый перевал ведет с Левого Маашейского ледника в верховья Шавлы. Для того чтобы попасть к этому перевалу, надо ориентироваться на высокую седловину к западу от конца ледника. Спуск в Шавлу идет вначале по двойному ступенчатому леднику, затем по заваленной камнями долине, мимо небольших озер в верховья долины.

б) Перевалочная база лагеря «Актру», 0/1720 – р. Маашей, 20/1725 – Нижнее Шавлинское озеро, 42/1890.

От перевалочной базы альпинистского лагеря дорога идет дном долины р. Ештыкколь на запад. Она переходит по мосту через р. Актру в 1,5 км ниже базы и идет у подножья Передового хребта, заросшего густо лесом. Обойдя болотистое место у слияния Актру и Корумду, дорога спускается к руслу последней и после брода ведет среди лиственничного леса на невысокий перевал к озеру Ештыкколь (1738 м). Тропа же проложена вдоль правого берега реки среди зеленеющих трав, кустарников, стройных елей и лиственниц. Скоро она приводит к лиственнице, поваленной через реку Корумду и идет вдоль правого берега р. Ештыкколь, вытекающей из одноименного озера. Через километр тропа приводит к броду через речку, за ней старые морены, покрытые на левой стороне степной растительностью, на правой они заросли лиственничным лесом. Тропинка поворачивает вправо и некрутым склоном приводит к берегу озера, вдоль которого идет до дороги. Озеро Ештыкколь ледникового происхождения достигает в длину километра. Низкие берега зарастающего озера покрыты травой. На противоположной стороне видны овальные холмы, среди них озера термокарстового происхождения. В озере есть османы. Долина реки выше озера заболочена, покрыта кочкарником, кустарником, местами топкая, и дорога идет в обход, прижимаясь к водоразделу с Чуей, мимо молочных ферм Чибитского колхоза. За второй фермой небольшой подъем и высокие лиственницы обступают дорогу со всех сторон. Спуск приводит ко второму озеру – Караколь (1884 м). Сюда можно проехать на машине, а дальше – тропинка на пологий подъем к долине р. Маашей, обозначенной строем деревьев. Через 3 км тропа приводит к спуску в долину. Справа остается большой камень («обо») с «жертвоприношениями» проходящих туристов. На километр тропы приходится 275 м спуска. Спуск ведет к мосту через зеленоватую р. Машей. Место у моста живописное и отличное для стоянки. За мостом тропа поднимается на высокие террасы р. Маашей, затем переваливает крутую гриву перед р. Карасу, впадающей в Маашей ниже моста. После спуска к Карасу и брода через нее тропа идет к невысокой седловине (2240 м) мимо горы Биссего (2622 м) и, поворачивая влево за этой горой, спускается к истокам Шабаги, правого притока Шавлы. Переходя с берега на берег, тропа приводит к Шавле (1644 м) и правым берегом последней, среди кустарников и деревьев – к Нижнему Шавлинскому озеру. Варианты «а» и «б» можно объединить, если спуститься или подняться долиной Маашей. От моста тропа идет вверх по террасам левого берега Маашей. Через 1,5 км встречается топкий ключ, в 5 км от которого появляется каменистая грива, прижимающая тропу к реке, тропа идет по крутому склону до впадения слева р. Карасу. За Карасу тропа идет или в густом лесу, или сбегает к кустарниковой пойме реки, а через 4 км приводит к огромному завалу, перегородившему долину. За ним находится озеро Маашей. Озеро образовалось недавно, о чем говорят стволы затопленных деревьев, на которых еще в 20-х годах находили остатки хвои. Озеро играет роль отстойника для реки. Вытекая из-под 100-метрового завала среди камней, вода имеет зеленоватый оттенок. На завал ведет тропа, пересекая его от левого к правому борту долины, затем спуск к берегу озера, и вдоль него снова надо перейти на левую сторону. В озеро со всех сторон спускаются осыпи, и идти приходится по их камням: вначале вдоль озера, длина которого около 2 км. Через 5 км от озера можно достичь моренной системы перед концом ледника Маашей. Он оканчивается высоким обрывом. Не доходя до ледника, следует свернуть вправо и подняться на высокую береговую морену и по ее верху дойти до зеленой площадки над озером.

К озеру Ештыкколь можно пройти и с Чуйского тракта. Сверток на мост через р. Чую отходит перед подъемом на останцы в Курайской степи на 12 км ближе с. Курай. За мостом следует подъем на невысокую лесную гриву по грунтовой дороге и дальше на перевал, где проходит грунтовая дорога из Актру к озеру.

От остатков недостроенной Чуйской ГЭС у Баратала можно пройти по тропе к мосту на Маашей. В зимнее время можно от ГЭС пройти вниз по Чуе, а затем подняться на высокий уступ левого берега р. Маашей, где проходит тропа из Чибита к зимовьям пастухов в долинах Маашей и Карасу.

в) с. Чибит – р. Орой – Н. Шавлинское озеро.

От с. Чибит на Чуйском тракте (438 км) вначале следует добраться до пос. Бельгибаш, где есть мост через р. Чую, а от моста вначале вверх по Чуе до устья р. Орой. Долина Ороя глубокая и узкая, в устье расширяется; есть небольшая поляна и сарай на правом берегу. Отсюда тропа идет круто на подъем, петляя среди деревьев. Через 2 км склон становится положе, тропа выходит на левый берег и логом, поросшим лесом, сменяющимся выше карликовой березкой, достигает перевала. Оставляя слева г. Биссего (2622 м), тропинка выводит на торную скотопрогонную тропу, проложенную по заболоченному, заросшему березкой, плато. Отсюда вначале правым, затем левым берегом р. Шабаги к слиянию ее с Шавлой, а оттуда 12 км до Н. Шавлинского озера.

г) с. Белый Бом – Н. Шавлинское озеро.

От небольшого поселка Б. Бом на Чуйском тракте (396 км) вначале надо перейти по мосту на левый берег Чуи и вверх по течению до ее притока Сургачак. До него около 5 км по грунтовой дороге. Дальше следует подъем на крутой склон, в котором прорезана долина Сургачака. Долина завалена камнями, среди которых теряется речушка. За подъемом тропа, минуя редкий лес на выположенном склоне, приводит к колхозной ферме.

За фермой тропа раздваивается: одна уходит в сторону р. Тайшлуек (приток р. Шавлы), другая продолжается вверх по долине Сургачака. В 200 м от развилки троп в русле появляется, наконец, вода, и тропа переходит на правый берег, прослеживаясь вдоль косогора до двух пастушьих стоянок. За второй стоянкой плохо заметная тропа идет лесом из лиственниц, которые выше сменяются кедрами. Речка шумит в 100-200 м от тропы, которая скоро приводит к слиянию истоков Сургачака. Отсюда тропа уклоняется влево и резко набирает высоту. У границы леса тропа разветвляется, но все ответвления выводят на верх водораздела, где проложена скотопрогонная тропа. С тропы спуск долиной Каракола, правого притока Шавлы, мимо стойбища пастухов. Преодолевая заросли карликовой березы и заболоченные участки, следует левой стороной долины спуститься до р. Шавлы. Далее ее правым берегом, высоко по склону, надо дойти до следующего правого притока. За этим притоком надо переправиться через Шавлу, так как впереди – крутой высокий склон со скалами и осыпями. Тропа на левой стороне идет вдали от реки, по террасам, до слияния Шавлы с Шабагой (Ештыкколем). Выше их слияния долина расширяется, вдали открываются заснеженные склоны верховий Шавлы, а тропа приводит в дремучий лес и поднимается высоко на склон. Отсюда она постепенно спускается к реке, где часто теряется среди завалов и кустарника. Перед слиянием левого и правого истоков Шавлы надо перебрести на правый берег и выйти на торную тропу к озеру.

От озера к долине Карагема можно предложить также несколько вариантов.

а) Шавлинское озеро, 0/1890 – перевал в Абылоюк, 12/3300, устье р. Абылоюка, 17/2040 – дальше по маршруту 8).

От стоянки на озере надо подняться правым берегом Шавлы В верхний «этаж» долины, где находится несколько моренно-подпрудных озер. К большому из них, Верхнему Шавлинскому, сходятся ручьи от оканчивающихся выше ледников.

Рисунок 17 – Схема перевала Шавла-Абылоюк

Оставляя справа главный Шавлинский ледник, надо пройти дальше на юго-восток к следующему крупному леднику. За моренными нагромождениями перед его концом надо выйти на лед и держаться при дальнейшем продвижении середины ледника. Ледник образуется от слияния двух неравных частей. В правую, меньшую, надо пройти, свернув влево. При этом остается позади средняя морена ледника, а справа поднимается крутой скалистый склон у подножья, закрытый крутыми снежниками. В узкую долину спускаются крутые осыпи, и идти к перевалу приходится вначале вдоль снежника, а затем надо повернуть вправо и крутыми, оглаженными скалами подняться на каменистый верх перевала. С перевала спуск вначале по обломкам скал, затем по очень крутому, плотному снежнику выводит на ледник Ступенчатый, залегающий в верховьях Абылоюка, правого притока Карагема. Справа остается главный поток ледника, спускающийся с круглой ступени. Конец ледника истончен, а ниже система молодых морен. Слева в долину выдвигаются ледники Двойной и Университетский. От слияния ручьев образуется р. Абылоюк. Дальнейший путь идет вначале по левой стороне безлесной, заваленной камнями долины, мимо большого озера, подпруженного мореной. С противоположного склона к озеру спускаются многочисленные каменные валы. Около озера и вниз по долине – густой кедрово-лиственничный лес. Ниже озера можно по завалу перейти на правый берег и спуститься до устья Абылоюка.

б) Н. Шавлинское озеро, 0/1890 – перевал в Куранду, 12/2880 – р. Юнгур, 18/1530 – устье р. Чибит, 16/1240 – р. Карагем, 22/1420 – дальше по маршруту 1.

Ниже озера перейти по завалу реку вдоль подножья поднимающейся над долиной скалистой гривы и направиться в левый исток Шавлы, разделенный на две части. От слияния этих истоков надо подняться на устьевую ступень левого из них. Река с приступка срывается шумным водопадом. За приступком, поросшим лесом, есть озеро (2088 м) с желтоватого цвета водой. К юго-западу от озера, правее снежных вершин, ниже которых выдвигаются два ледника, следует подняться по крутому склону на каменистый перевал в Куранду, правый приток Юнгура. По Куранду спуск до Юнгура, по берегу которого можно пройти до впадения слева р. Чибит. Долина Юнгура завалена упавшими деревьями, валунами и труднопроходима. Перед впадением в Аргут долина Юнгура представляет глубокое ущелье, совершенно непреодолимое. Поэтому от впадения в него р. Чибит долиной последнего надо подняться на водораздел с Карагемом. Перед перевалом справа остается каровый ледник и несколько старых домиков брошенного рудника. Крутой спуск с водораздела приводит к р. Карагем и его правым берегом к Аргуту.

Рисунок 18 – Схема перевалов в Куранду (1) и Юнгур (2)

В Юнгур можно перевалить еще одним перевалом. Путь идет по левому из выдвигающихся в левый исток ледников. В начале – крутой подъем по снежно-фирновому склону до каменистого верха перевала, затем – очень крутой спуск в правый приток Юнгура, впадающий на 7 км выше Куранду. От перевала до долины Юнгура около 7,5 км. Дальше вниз по Юнгуру.

10. Тюнгур – Коир – Иедыгем (с. Тюнгур, 0/832 – р. Аккем, 18/964 – верховья р. Ороктой, 10/2200 – р. Коир, 25/1183 – р. Иедыгем, 15/1117 – дальше по маршруту 1).

У Тюнгура на пароме надо переправиться через Катунь, далее идти тропой вдоль склона Катунского хребта на мост через Кочурлу. От моста идет широкая тропа на перевал Кузуяк, спуск с которого приводит к мосту через Аккем. За мостом тропа поднимается по лесистому логу р. Ороктой на широкое волнистое плато между Аккемом и Коиром. Обходя истоки Арыскана и Балтыргана, остающиеся справа, тропа уходит к юго-востоку и долиной р. Соенчадыр спускается к р. Коиру. Не доходя до устья Соенчадыра, надо подняться на гриву, отделяющую следующий приток Шаараш, и его долиной подойти к берегу Коира. По берегу Коира спуститься вниз на 2 км и повернуть вправо, на перевал в Бортулдаг. Верх перевала (2280 м) поднимается выше границы леса, слева остается скалистый обрыв, а тропа крутым логом спускается на 700 м к р. Бортулдаг. Из Бортулдага крутым склоном тропа приводит к террасам долины Аргута и по ним до устья Иедыгема.